Бурение скважин на воду технология своими руками

 Любой загородный участок, будь то дача или же небольшой коттедж, обязательно должен иметь собственное водоснабжение. Без воды не только нельзя выращивать рассаду, но и вести нормальный образ жизни. Сделать скважину своими собственными руками вполне реально, при этом не обязательно задействовать какую-либо специализированную технику. На бурение скважин цена зависит от способов бурения. Существует несколько способов бурения, для осуществления которых не требуется использования тяжелой буровой техники.

 Классификация скважин
 Первое с чем следует разобраться владельцу участка, так это с технологией добычи воды. В основном для организации скважины используют следующие методики:

• Трубчатый колодец. Это сооружение имеет глубину 8-12 метров. Не стоит путать с обычным колодцем, т.к. питьевая вода здесь защищена от пыли, грязи и иных загрязняющих элементов;

• Фильтровая скважина. Её глубина в среднем составляет 15-30 метров. Её конструкция включает трубу, которая заканчивается участком с перфорацией. Обычно использование перфорированного участка необходимо в тех случаях, когда в песке наблюдается примесь гальки;

• Артезианская скважина. Глубина этого сооружения доходит до 200 метров. С помощью этого типа скважины можно организовать подачу большого объёма воды.

 Сегодня самостоятельно сделать скважину на участке можно с помощью роторного, шнекового и ударно-канатного бурения. Отличаются эти способы друг от друга процессом разрушения породы внутри скважины и в методах извлечения грунта из ствола скважины.

 Шнековое (ручное) бурение скважины
 Для того чтобы приступить к работе необходимо иметь на участке бур, лебедку, бурильную вышку, штанги и обсадные трубы. Вышку в основном применяют для рытья глубоких скважин. В том случае, если для участка планируется сделать неглубокую скважину, то бурильную колонну можно сделать вручную. Бурильные штанги можно изготовить из труб, соединенных между собой при помощи резьбы или шпонок. Нижняя штанга обязательно должна быть оснащена буром.

 Насадки для резки изготавливаются из листовой стали. Её толщина должна быть равна 3 мм. Затачивать кромки насадок следует с учетом того, что при вращении механизма бура в почве они будут двигаться по часовой стрелке. При использовании вышки необходимо установить её ровно над местом бурения. По своей высоте бурильная вышка должна быть больше, чем бурильная штанга. Это необходимо для того чтобы потом без проблем извлечь штангу.

 После этого необходимо выкопать два направляющих углубления для бура, а затем можно приступать к его вращению. Поначалу вращать бур сможет и один человек, однако по мере его углубления понадобиться помощь. В том случае если бур не вытаскивается с первого раза из почвы, то необходимо его повернуть один раз против часовой стрелки и повторить попытку.

 Чем глубже погружается бур, тем тяжелее будет вращаться труба. Можно использовать воду для того, чтобы размягчить грунт. При продвижении бура вниз нужно не забывать доставать его через каждые полметра и очищать от почвы. Данный цикл продолжается до тех пор, пока не будет достигнута глубина вхождения в водоносный слой. После этого следует погрузить инструмент ещё глубже до водоупорного слоя. Необходимо это для того, чтобы приток воды в скважину был максимальным.

 Необходимо помнить, что бурение вручную можно осуществлять только до первого водоносного слоя. Его глубина составляет не более 10-20 метров. После завершения бурения необходимо откачать грязную воду. Сделать это можно с помощью ручного насоса либо воспользовавшись погружным насосом. Обычно после 6-7 литров канал промывается и появляется чистая вода. Если этого не произошло, то скважину нужно будет заглубить ещё на пару метров.